不來這家餐廳，是因為他覺得近兩年，皮埃爾在和新派法餐的競爭中走偏了，去成立了什麼黑松露聯盟，吸收日本餐廳作為成員也就算了，裡面還有一家中餐廳是創始會員，真的很離譜。
他就不能老老實實做他的傳統法餐餐廳嗎？
這家餐廳是皮埃爾年輕時候盤下來的，據說開業於1908年，已經七十多年了，就像他們的菜一樣，裡面的裝潢也很老派，彩色印花玻璃的屋頂，柱子上有華麗的花紋，璀璨的水晶燈。讓人恍若置身於二十年代的大都會中。
五盤松露，能夠完全答對的人，不過十幾位，可見法國松露和中國松露即便是有區別，實際上區別也沒那麼大。
除了這幾位答對的客人，還有皮埃爾邀請來的嘉賓，松露協會的人員、保羅杜蘭德和幾位美食家，還有本來就預訂了今晚晚餐的客人。
「雅克先生，您怎麼來了？您不是拒絕來參加這個活動了嗎？」
皮埃爾笑著說：「雅克先生是要自己先試過，再來參加吧？」
也算是為雅克找了個藉口，他引著雅克先生入座。
餐廳的水晶燈折射出暖黃的光暈，侍應生推來餐車出來，盧卡斯大廚跟著他的得意之作——膀胱雞一起出來。那隻布雷斯雞在漲成圓球的豬膀胱里若隱若現。
盧卡斯親自用刀化開豬膀胱，切開的瞬間，松露的沉香氣混著雞油的豐腴漫開來。
侍應生為客人送上淋了醬汁的雞肉，雅克叉起一塊雞肉送入口中，這是最出色的法國大廚，用當季的勃艮第松露做的法國國菜，無可挑剔。
皮埃爾的鵝肝上桌。厚切的鵝肝煎得外焦里嫩，邊緣帶著焦糖色的焦香，底下墊著一片烤得酥脆的麵包，最上層則鋪著薄薄的松露片，淋上用波特酒熬製的醬汁，紅黑相間。
雅克切下一小塊鵝肝，佩里戈爾松露的香氣與鵝肝的肥美在口中碰撞，波特酒的酸甜像根引線，把兩種濃烈的味道串得恰到好處。
日本廚師則是當堂製作鐵板燒，火光「滋啦」一聲竄起時，引得客人紛紛側目。岩西戴著白色高帽，動作行雲流水：先將伊勢龍蝦對半切開，蝦肉在鐵板上煎至發白，再撒上現刨的雲南松露碎，最後淋上用清酒和檸檬汁調的醬汁。
龍蝦肉送入口中，Q彈的蝦肉裹著松露的清香，清酒的微甜在舌尖一閃而過，如果說佩里戈爾松露配鵝肝是濃烈配上濃郁，那伊勢龍蝦和這個松露的搭配則是清香配上鮮甜。
最後一道骨瓷燉盅上蓋著層金黃的酥皮，侍應生用刀輕輕劃開，酥皮跌落在金湯里，熱氣裹挾著濃郁的香氣湧出來。
岳寧解釋什麼叫佛跳牆，大家邊吃邊聽。
雅克舀起一勺湯，花膠的黏滑、鮑魚的醇厚先在舌尖鋪開，四川松露的香氣卻像匹野馬，在各種濃郁的味道里橫衝直撞，最後竟都被它串在了一起。
今天，無論是外面麵條和炒飯，還是裡面的四道菜都驚艷，尤其是最後一道佛跳牆，他第一次吃這道中餐，但是味道意外的好。
這個松露的味道和雅克印象中的中國松露不一致，雅克問：「為什麼我之前試過的中國松露完全不是這樣的？」
「歐洲的松露採摘，真的是用狗或者豬去尋找，這樣找到的松露都是成熟的。但是在中國，當農民們得知黑松露有錢可賺，他們可以把整座山頭都翻過來，沒有成熟的松露都被挖了出來，導致中國松露質量參差不齊，這一點我已經跟中國農產品出口的人員聊過了。必須要加強監管，不讓不成熟的松露流出市場。」她拿著一顆松露說，「成熟的中國松露，有他自己獨特的味道。」
第二天，雅克發表了一篇美食評論文章：《在巴黎遇上中國松露》
文章開頭第一句就是：作為一個吃了六十年法國松露的老頑固，我必須承認：是時候給「豬拱菌」正名了。
《紐約時報》那篇《中國松露入侵》的報導，我初讀時竟暗自點頭。「豬拱菌」？多粗鄙的名字！配不上松露的矜貴。直到昨天在皮埃爾餐廳的露天試吃區，那位中國大廚舉著松露問我：「雅克先生，您真覺得靠母豬拱出來的法國松露，比中國松露高貴？」
她一句話戳破了皇帝的新衣。全歐洲的松露獵人都知道，母豬對松露的狂熱源於其氣味與公豬發情期的分泌物相似，與「高貴」二字毫不相干。中國農民直白地叫它「豬拱菌」，反倒是最誠實的命名。我嘗過她做的黑松露鵝肝炒飯，鵝肝的油脂裹著松露的鮮香，日式醬油的甜勾著煙火氣，那一刻才驚覺：我鄙夷的從來不是松露，是自己對「中國」二字的偏見……=quothrgt
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